Redaktionell
Tiefgehende Guides, lokale Perspektiven und redaktionelle Stories zu Münchens Küche, Kultur und Stadtvierteln.
München hat seine italienische Küche so importiert, wie es seine Opern importiert, langsam, teuer und mit der Überzeugung, dass es richtig zu tun mehr zählt als laut zu tun. Die besten Räume der Stadt dafür liegen größtenteils in Wohnstraßen eine Trambahnfahrt vom Zentrum entfernt, und die Einheimischen ziehen es so vor.
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München sieht nicht aus wie eine Third-Wave-Kaffee-Stadt. Die Straßen sind voller Wirtshäuser und die italienische Espresso-Bar ist die Voreinstellung. Aber in den letzten fünfzehn Jahren hat ein ernsthaftes Rösterei-und-Café-Netz Wurzeln im Glockenbach, in der Maxvorstadt und im Westend geschlagen, und es hat nichts mit Wien zu tun.
Story lesenAls das Tantris 1971 in der Johann-Fichte-Straße eröffnete, hatte München keine Fine-Dining-Kultur in irgendeinem modernen Sinn. Fünfundfünfzig Jahre später führt Benjamin Chmura die Küche eines Saals, der seinen Gründer, zwei Renovierungen und die gesamte deutsche Nouvelle-Cuisine-Generation überlebt hat, die er hervorbrachte, und die Frage ist nicht mehr, ob es zählt, sondern was es nun bedeutet.
Story lesenJenseits der Bierhallen und der besternten Speisesäle führt München eine tiefe, leise hervorragende vietnamesische Küche, aufgebaut von der zweiten Generation der Familien, die in den 1980ern ankamen. Das Publikum, das die Berliner vietnamesische Schicht bereits kennt, sollte wissen, dass die Münchner kleiner, weniger fotografiert und in einigen Adressen vermutlich sorgfältiger ist.
Story lesenDie zwei Wochen des Oktoberfests sind nicht das, was die meisten Besucher erwarten, und die Rechnung, welches Zelt zu buchen, und welches zu meiden, ist von Münchnern über Jahrzehnte verfeinert worden. Der Istanbul-Kosmopolit, der zum ersten Mal die Wiesn besucht, sollte die Kurzfassung kennen: Nicht alle Zelte sind gleich, und das Essen ist die Variable, die sie trennt.
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Die berühmteste Bierhalle der Welt ist diejenige, die Münchner am wenigsten besuchen. Die wirkliche Karte verläuft durch Augustiner-Höfe, eine Schneider-Ecke nahe dem Tal und einen Paulanerkeller über Giesing, und wenn man sie einmal liest, geht man gar nicht mehr zum Platzl.
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Münchens Couture-Achse wird von den meisten Besuchern als Bond Street, von den meisten Journalisten als Old Money und von den meisten Bewohnern als Strecke gelesen, die sie um halb zwei für eine bestimmte Art Mittagessen kreuzen, ruhig, unhastig und völlig unähnlich der Version, zu der die Maximilianstraße nach Einbruch der Dunkelheit wird.
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