Mandoobar

Dix-huit places, comptoir de béton, K-pop en sourdine. Le chef Kim Kwang-Loc, ex-Pierre Gagnaire, tient une carte coréenne hyper-éditée : mandu pliées à la main (poulet-fenouil-shiso, bœuf-ail-sésame, kimchi-porc), tartares de thon et de bœuf au couteau relevés à l'huile de sésame et au jus de poire, sorbets pour clore. Pas de service à table, pas de réservation au-delà d'une petite fenêtre en ligne, on fait la queue, on commande au comptoir, on mange épaule contre épaule avec les éditrices des maisons de mode voisines (avenue Hoche est à un pâté). Sur le radar permanent du Fooding, inscrit au Guide Michelin. La première adresse coréenne que citent les obsédés de la table parisienne, et la discipline d'opérateur (pas de dérive, pas d'extension de marque) est précisément le standard que les remplisseurs coréens de Stamboul n'ont pas atteint.