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L'antenne de la famille Kabak au bord de la marina, où la pêche du jour se lit sur une ardoise et où le rakı arrive sans qu'on le demande

La salle égéenne à terrasse ouverte de l'Ilıca Hotel surplombant la baie thermale, la cuisine la plus assurée de la côte balnéaire

L'adresse d'origine, à Şifne, de la dynastie de poissonniers Kabak, la plus tranquille, là où les habitants vont encore

Depuis 1993, la salle familiale du port de pêche qui a défini Port Alaçatı avant que la marina ne se construise autour

La petite salle de poisson de Sertan sur le cap de Yıldızburnu : tables au ras de l'eau, cuisine précise, des prix qui restent sensés à l'aune de Çeşme

La table égéenne de la ferme à l'assiette d'Ayşenur Mıhçı, seule Bib Gourmand et seule Étoile Verte Michelin de la péninsule

La maison de poisson du port de Dalyan fondée en 1975, qui définit le goût qu'un balık restoranı de Çeşme devrait avoir

Une journée léchée dans la crique d'Aya Yorgi qui bascule, la nuit venue, sous la conduite d'un DJ ; cuisine de sushis Tayu sur place, la moitié contemporaine du duo de beach-clubs de la crique

Le premier restaurant de homard de Türkiye, la salle de Çiftlikköy de Tuğrul Erol depuis 1974 et le choix égéen constant de Vedat Milor

Le front de mer de Çiftlikköy de la famille Yılmaz depuis 2009, la table de poisson de Çeşme la plus tranquille, face à Sakız

La cour de Hacımemiş de Roberto Fracasso, le seul four d'Alaçatı dont le pizzaiolo soit réellement italien

Une osteria familiale inscrite au Guide Michelin à quelques rues du château, servant poisson de barque et mezzés sans la majoration de la marina

Un ocakbaşı modernisé d'ascendance Nişantaşı, transplanté à la marina, cocktails menés par un mixologue et viandes grillées au bord de l'eau

La salle de l'iskele de Mordoğan face à la mer, le comptoir de poisson du village de pêcheurs que le trafic des yachts n'a pas atteint

La cour du Viento, où le village de pierre d'Alaçatı tient enfin une table de poisson de référence inscrite au Michelin

La salle de poisson au feu de bois du chef Can Aras, l'arrivée la plus ambitieuse qu'ait connue le village de pierre depuis dix ans

Le domaine de coteau de Meltem Güner Atalay : vendanges de nuit, cave à gravité, 20 000 bouteilles à la main

Un jardin de maison de pierre vieille de 130 ans à Hacımemiş, où l'on prend au sérieux le serpme égéen et où le bazlama sort encore du saç

Un jardin-ferme sur réservation entre Alaçatı et Ovacık, où les seules olives confites à l'orange valent déjà le déplacement

Une institution du kahvaltı d'Alaçatı depuis douze ans, discrètement installée sur la place du village : œufs aux herbes, vraies confitures, sans esbroufe