Vieille ville égéenne de maisons de pierre et de pavés
Le maillage de maisons de pierre d'Alaçatı est la carte postale que le reste du pays a empruntée : rebords de fenêtres drapés de bougainvilliers, ruelles pavées, le quartier de Hacımemiş en son cœur. C'est la vieille ville du chapitre, là où se concentrent les maisons de kahvaltı, les hébergements de charme et la plupart des restaurants tenus par leurs cuisines. L'İstanbullu cosmopolite loue la même maison de pierre quinze étés d'affilée — une sorte de cousin plus posé de Türkbükü, une presqu'île plus au nord.
23 adresses
La cour du Viento, où le village de pierre d'Alaçatı tient enfin une table de poisson de référence inscrite au Michelin
La salle de partage à ciel ouvert de Burakhan Akçe, petites assiettes égéennes contemporaines à l'écart du tumulte de Kemalpaşa Caddesi
La salle de poisson au feu de bois du chef Can Aras, l'arrivée la plus ambitieuse qu'ait connue le village de pierre depuis dix ans
L'antenne villageoise de la maison de poisson de Çeşme fondée en 1981, le repère du vieux quartier pour un rakı frais et un loup entier grillé
Un jardin-ferme sur réservation entre Alaçatı et Ovacık, où les seules olives confites à l'orange valent déjà le déplacement
Une institution du kahvaltı d'Alaçatı depuis douze ans, discrètement installée sur la place du village : œufs aux herbes, vraies confitures, sans esbroufe
Le comptoir d'Uğur Mumcu ouvert en 1974, où le kumru de Çeşme se presse encore comme la famille l'a écrit : tomate, sucuk, kaşar, sans raccourcis
La salle égéenne ouverte à l'année de Hüseyin Pancar au sein d'Alavya, cette rare cuisine d'hôtel pour laquelle les İstanbullular traversent la ville
La table de la ferme à l'assiette de Buse Bağlayan au sein de la seule adresse d'Alaçatı des Small Luxury Hotels, alimentée par la ferme familiale d'Ovacık
La salle gastronomique gréco-égéenne d'un universitaire de la cuisine, nichée dans un boutique-hôtel de quinze chambres près de la route de la Marina
La cuisine de cour turco-russe d'Olga et Özgür, où les recettes de deux grand-mères se rencontrent dans un jardin de pierre sous grenadier et citronnier
La salle de pizza au four à bois du Zeytin Konak, posée dans son propre potager sans pesticides : quarante-cinq couverts, dîner uniquement, salades coupées dans l'heure
La cour gastronomique de North Piers dans le nouveau quartier d'Alaçatı
Une meyhane familiale de rakı et de poisson à l'entrée du bazar, où l'on apporte sa propre bouteille
La plus ancienne table de rakı et de poisson du village, tenue par la même famille depuis 1950
Des mezzés égéens lus sur les deux rives, servis dans une cour glissée entre deux maisons de pierre grecques des années 1850
L'artisanat du charbon de Diyarbakır marié à l'Égée, avec des mezzés maison préparés chaque jour par l'épouse du propriétaire
La lecture de la cuisine égéenne par Enes Kara dans une cour de pierre, à parts égales enracinée et réécrite
La cheffe-propriétaire choisit elle-même chaque olive et chaque fromage, puis fait du matin un plaidoyer à plat fixe pour le petit-déjeuner lent du village
La famille Sezginer dresse un matin entièrement biologique sous ses propres vignes, versant un jus pressé de raisins que l'on peut cueillir d'un geste
Un jardin d'angle de citronniers où le serpme reste classique et le pişi continue d'arriver, sans aucun théâtre de rue de bazar
Une ferme en activité de 9,5 dönüm met ses propres tomates, poivrons et conserves sur une table de trente-trois plats surplombant une cascade
Deux cents bouteilles turques dans un jardin de grenadiers derrière une maison de 150 ans : boutique de vins et cuisine sous le même toit
5 adresses
Trente-sept bouteilles locales de caractère dans la maison centenaire du prêtre du village : cheminée, trois chambres à l'étage, le bar qui a bâti la réputation viticole
Petite salle à cocktails à la bougie, à l'écart de la 2000. Sokak : boissons faites main, volume bas, ce qui se rapproche le plus d'un vrai speakeasy au village
Un bar servi par ses propriétaires où la carte des cocktails est réécrite, non réimprimée
Là où va la nuit quand la clientèle du dîner est rentrée chez elle
Une salle de poisson de chef avec un bar de jazz qui infuse l'Égée dans le verre
8 adresses
Le café d'angle de Tomris Maravent ouvert en 2004, le pouls constant d'Alaçatı : huit tables devenues le salon du village
La maison du sakızlı muhallebi d'origine, la recette que le reste du pays s'échine à copier depuis vingt ans
Le comptoir de gelato de la famille Akbulut ouvert en 2014 à Alaçatı, classé parmi le top 25 mondial des boutiques par le Financial Times, cent cinquante parfums en rotation, fabriqués sur place chaque matin
La pâtisserie d'Alaçatı faite main de la famille Demirel, un comptoir de boulangerie discret dont le village se sert pour les anniversaires qui comptent vraiment
La boulangerie-bistrot de Nas et Cem ouverte en 2019 sur la 12047 : vraie viennoiserie, sandwichs faits main et un jour de repos le mardi
La vraie réponse brunch moderne du village : bols de smoothie et jus détox dans un jardin bohème de Çamlık, et non une file de buffet déguisée
Une petite salle uniquement dédiée au café, qui torréfie frais et l'assume
Trois générations de mastic égéen travaillé sur un même comptoir d'Uğur Mumcu depuis 1945 : sakızlı dondurma, kurabiye et confitures à la source
2 adresses
La première galerie d'Alaçatı, où les peintres et céramistes du village exposent depuis 2005
L'atelier d'art et de design de Banu Maga qui sert aussi d'espace d'ateliers et de conférences
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