Plus belles vues à Çeşme

L'antenne de la famille Kabak au bord de la marina, où la pêche du jour se lit sur une ardoise et où le rakı arrive sans qu'on le demande

Un ocakbaşı modernisé d'ascendance Nişantaşı, transplanté à la marina, cocktails menés par un mixologue et viandes grillées au bord de l'eau

Depuis 1993, la salle familiale du port de pêche qui a défini Port Alaçatı avant que la marina ne se construise autour

La laiterie coopérative d'Eğlenhoca : sepet keçi en petits lots, deri tulum et un kopanisti gras et piquant issus des chèvres de la péninsule

Le jardin de Nihal Hanım au village de Saip : quarante confitures maison, herbes cueillies en montagne, petit-déjeuner cuisiné par les femmes du village

La salle de l'iskele de Mordoğan face à la mer, le comptoir de poisson du village de pêcheurs que le trafic des yachts n'a pas atteint

Au ras de l'eau de l'antique Erythrai, trois générations de balıkçı familial dans le nord tranquille de la péninsule

Une terrasse de pierre à la porte de la cité antique d'Erythrai, le banc du coucher de soleil d'Ildırı avec les takımadalar en perspective

La maison de poisson du port de Dalyan fondée en 1975, qui définit le goût qu'un balık restoranı de Çeşme devrait avoir

La cour ombragée de citronniers du chef Ahmet Horasan, Meilleur Poisson 2024 selon Gault & Millau Türkiye

Une journée léchée dans la crique d'Aya Yorgi qui bascule, la nuit venue, sous la conduite d'un DJ ; cuisine de sushis Tayu sur place, la moitié contemporaine du duo de beach-clubs de la crique

L'angle d'İnkılap Caddesi, ouvert en 1945, où le damla sakızlı dondurma a été inventé : une pastane de la famille Mersin, aujourd'hui à sa troisième génération

Une osteria familiale inscrite au Guide Michelin à quelques rues du château, servant poisson de barque et mezzés sans la majoration de la marina

Fondé en 1953 par les frères Kadagan, venus de Yougoslavie, l'archétype péninsulaire de la cuisine domestique anatolienne en cocotte, toujours en mains familiales

Une cuisine ouverte sur les pontons à yachts, du petit-déjeuner d'inspiration française aux cocktails de minuit, tenue par une vraie brigade de chefs plutôt que par un exploitant de marque

La cour du Viento, où le village de pierre d'Alaçatı tient enfin une table de poisson de référence inscrite au Michelin

La salle de partage à ciel ouvert de Burakhan Akçe, petites assiettes égéennes contemporaines à l'écart du tumulte de Kemalpaşa Caddesi

Le jardin de pierre tranquille de Hacımemiş, une table égéenne de chef qui tient le même cahier des charges, approvisionné à Tire, depuis 2010

Une cour des années 1800 sous les oliviers à Hacımemiş, la salle de pierre la plus romantique du village

Une cuisine égéenne faite main à Hacımemiş, tenue par deux femmes qui ont écrit le modèle de la cuisine domestique moderne d'Alaçatı

La salle de poisson au feu de bois du chef Can Aras, l'arrivée la plus ambitieuse qu'ait connue le village de pierre depuis dix ans

L'antenne villageoise de la maison de poisson de Çeşme fondée en 1981, le repère du vieux quartier pour un rakı frais et un loup entier grillé

La table égéenne de la ferme à l'assiette d'Ayşenur Mıhçı, seule Bib Gourmand et seule Étoile Verte Michelin de la péninsule

Le domaine pionnier de Can Ortabaş, où des bouteilles primées Decanter Platinum et un arboretum partagent une même ligne de crête au-dessus de Kuşçular

Des rouges sous l'étiquette Mahrem issus de cépages italiens, cultivés en bio sur le domaine du plus grand haras de pur-sang de Türkiye

Le domaine de coteau de Meltem Güner Atalay : vendanges de nuit, cave à gravité, 20 000 bouteilles à la main

Un domaine arrivé tardivement, doté de la cuisine de vignoble la plus aboutie de la route d'Urla : four à bois, carte égéo-italienne

Le domaine sérieux le plus jeune de la péninsule : lignée de vinification chilienne, Carignan pré-phylloxérique, cuisine en terrasse panoramique

Salle aux murs de pierre à Hacımemiş où le vin, le jazz et la cuisine égéenne partagent la même soirée ; Ozan Musluoğlu dirige la musique

Trente-sept bouteilles locales de caractère dans la maison centenaire du prêtre du village : cheminée, trois chambres à l'étage, le bar qui a bâti la réputation viticole

Petite salle à cocktails à la bougie, à l'écart de la 2000. Sokak : boissons faites main, volume bas, ce qui se rapproche le plus d'un vrai speakeasy au village

Le format jardin-cocktails de Hacımemiş à grande échelle : cuisine ouverte toute la journée, bar tard le soir, 150 couverts sous les arbres

Le café d'angle de Tomris Maravent ouvert en 2004, le pouls constant d'Alaçatı : huit tables devenues le salon du village

Un jardin de maison de pierre vieille de 130 ans à Hacımemiş, où l'on prend au sérieux le serpme égéen et où le bazlama sort encore du saç

Un jardin-ferme sur réservation entre Alaçatı et Ovacık, où les seules olives confites à l'orange valent déjà le déplacement

Une institution du kahvaltı d'Alaçatı depuis douze ans, discrètement installée sur la place du village : œufs aux herbes, vraies confitures, sans esbroufe

Le bar à café de spécialité sérieux de la péninsule : Guatemala, Colombie, Kenya, Éthiopie en rotation, un repaire d'habitués à Hacımemiş

La maison du sakızlı muhallebi d'origine, la recette que le reste du pays s'échine à copier depuis vingt ans

Le comptoir de gelato de la famille Akbulut ouvert en 2014 à Alaçatı, classé parmi le top 25 mondial des boutiques par le Financial Times, cent cinquante parfums en rotation, fabriqués sur place chaque matin

La pâtisserie d'Alaçatı faite main de la famille Demirel, un comptoir de boulangerie discret dont le village se sert pour les anniversaires qui comptent vraiment

Le comptoir d'Uğur Mumcu ouvert en 1974, où le kumru de Çeşme se presse encore comme la famille l'a écrit : tomate, sucuk, kaşar, sans raccourcis

Le plus grand musée de l'huile d'olive au monde : une réplique du pressoir de Klazomène, un pressoir moderne en activité, un restaurant et une boutique, à dix-sept kilomètres d'Alaçatı

Le marché du samedi né en 1994 en lisière de Tokoğlu, l'ancrage slow-food de la péninsule et la véritable place sociale du village

Le parc des lentisques au nord du village, la seule galerie vivante de Pistacia lentiscus de la péninsule et le siège du projet de renaissance Sakız Ağacım

La cour de Hacımemiş de Roberto Fracasso, le seul four d'Alaçatı dont le pizzaiolo soit réellement italien

La salle égéenne ouverte à l'année de Hüseyin Pancar au sein d'Alavya, cette rare cuisine d'hôtel pour laquelle les İstanbullular traversent la ville

La table de la ferme à l'assiette de Buse Bağlayan au sein de la seule adresse d'Alaçatı des Small Luxury Hotels, alimentée par la ferme familiale d'Ovacık

La salle gastronomique gréco-égéenne d'un universitaire de la cuisine, nichée dans un boutique-hôtel de quinze chambres près de la route de la Marina

Le domaine d'Özbek de Lena et Alihan Haydaroğlu : assemblages rhodaniens nés d'un couloir de vent à deux kilomètres de la mer

L'oliveraie en activité de Levent et Güler Köstem : quatorze mille arbres, un Memecik médaillé d'or au JOOP, un restaurant et trois chambres d'hôtes

La cuisine de cour turco-russe d'Olga et Özgür, où les recettes de deux grand-mères se rencontrent dans un jardin de pierre sous grenadier et citronnier

La boulangerie-bistrot de Nas et Cem ouverte en 2019 sur la 12047 : vraie viennoiserie, sandwichs faits main et un jour de repos le mardi

La salle de pizza au four à bois du Zeytin Konak, posée dans son propre potager sans pesticides : quarante-cinq couverts, dîner uniquement, salades coupées dans l'heure

L'angle au mûrier de Hacımemiş depuis 1963, le banc du café turc classique du village, épargné par la vague de la spécialité

L'institution d'Alaçatı vieille de vingt-cinq ans de Melih Teksen, transplantée parmi les vignes biologiques de Buradan : menu fixe et accords au milieu des rangs de Grenache

Un jardin de petit-déjeuner parmi les vignes d'Ovacık : vin de la maison, confitures maison, menemen maison

L'adresse d'origine, à Şifne, de la dynastie de poissonniers Kabak, la plus tranquille, là où les habitants vont encore

La salle égéenne à terrasse ouverte de l'Ilıca Hotel surplombant la baie thermale, la cuisine la plus assurée de la côte balnéaire

Une petite maison de poisson côté village à Şifne, pour les soirs où même Ferdi Baba paraît trop bondé

La petite salle de poisson de Sertan sur le cap de Yıldızburnu : tables au ras de l'eau, cuisine précise, des prix qui restent sensés à l'aune de Çeşme

Une cuisine méditerranéenne d'inspiration italienne sur le cap : pâtes, pizza au feu de bois et poisson égéen dans une salle conçue pour de longs dîners face à la mer

Le premier restaurant de homard de Türkiye, la salle de Çiftlikköy de Tuğrul Erol depuis 1974 et le choix égéen constant de Vedat Milor

Le front de mer de Çiftlikköy de la famille Yılmaz depuis 2009, la table de poisson de Çeşme la plus tranquille, face à Sakız