Restaurant in Çeşme

Au ras de l'eau de l'antique Erythrai, trois générations de balıkçı familial dans le nord tranquille de la péninsule

Une osteria familiale inscrite au Guide Michelin à quelques rues du château, servant poisson de barque et mezzés sans la majoration de la marina

La maison de poisson du port de Dalyan fondée en 1975, qui définit le goût qu'un balık restoranı de Çeşme devrait avoir

L'antenne de la famille Kabak au bord de la marina, où la pêche du jour se lit sur une ardoise et où le rakı arrive sans qu'on le demande

La cour ombragée de citronniers du chef Ahmet Horasan, Meilleur Poisson 2024 selon Gault & Millau Türkiye

La table de la ferme à l'assiette de Buse Bağlayan au sein de la seule adresse d'Alaçatı des Small Luxury Hotels, alimentée par la ferme familiale d'Ovacık

Le premier restaurant de homard de Türkiye, la salle de Çiftlikköy de Tuğrul Erol depuis 1974 et le choix égéen constant de Vedat Milor

La salle égéenne ouverte à l'année de Hüseyin Pancar au sein d'Alavya, cette rare cuisine d'hôtel pour laquelle les İstanbullular traversent la ville

La salle de partage à ciel ouvert de Burakhan Akçe, petites assiettes égéennes contemporaines à l'écart du tumulte de Kemalpaşa Caddesi

Le jardin de pierre tranquille de Hacımemiş, une table égéenne de chef qui tient le même cahier des charges, approvisionné à Tire, depuis 2010

La cour du Viento, où le village de pierre d'Alaçatı tient enfin une table de poisson de référence inscrite au Michelin

La table du chef Altuğ Tezer sur le ponton de Çark Plajı

Deux cents bouteilles turques dans un jardin de grenadiers derrière une maison de 150 ans : boutique de vins et cuisine sous le même toit

Une ferme en activité de 9,5 dönüm met ses propres tomates, poivrons et conserves sur une table de trente-trois plats surplombant une cascade

Maison de poisson élevée à Dalyanköy, avec un sérieux banc de mezzés

L'institution du poisson et du mezzé de Çeşme depuis 1981

Une maison de homard en bord de mer tenue par un hôte qui en garde la salle depuis des années

Boucher-steakhouse inscrit au Michelin dans une maison historique d'Ilıca

La salle de grillades anatolienne crédible de la marina de Dalyan

Une table de vingt couverts en maison de vigneron, cuisine lente d'Ovacık

La cuisine égéenne contemporaine de Tolga Kamiloğlu sur le front de mer de Şifne

Une meyhane familiale de rakı et de poisson à l'entrée du bazar, où l'on apporte sa propre bouteille

Poisson du jour au feu de bois et mezzés d'herbes, les pieds presque dans le sable de la baie de Çark Beach

Slow food au feu de bois dissimulé dans les champs d'Ovacık

L'artisanat du charbon de Diyarbakır marié à l'Égée, avec des mezzés maison préparés chaque jour par l'épouse du propriétaire

Un jardin d'angle de citronniers où le serpme reste classique et le pişi continue d'arriver, sans aucun théâtre de rue de bazar

La famille Sezginer dresse un matin entièrement biologique sous ses propres vignes, versant un jus pressé de raisins que l'on peut cueillir d'un geste

Une cuisine méditerranéenne d'inspiration italienne sur le cap : pâtes, pizza au feu de bois et poisson égéen dans une salle conçue pour de longs dîners face à la mer

Une petite maison de poisson côté village à Şifne, pour les soirs où même Ferdi Baba paraît trop bondé

Un jardin de maison de pierre vieille de 130 ans à Hacımemiş, où l'on prend au sérieux le serpme égéen et où le bazlama sort encore du saç

La salle gastronomique gréco-égéenne d'un universitaire de la cuisine, nichée dans un boutique-hôtel de quinze chambres près de la route de la Marina

Une cuisine égéenne faite main à Hacımemiş, tenue par deux femmes qui ont écrit le modèle de la cuisine domestique moderne d'Alaçatı

Depuis 1993, la salle familiale du port de pêche qui a défini Port Alaçatı avant que la marina ne se construise autour

L'antenne villageoise de la maison de poisson de Çeşme fondée en 1981, le repère du vieux quartier pour un rakı frais et un loup entier grillé

L'adresse d'origine, à Şifne, de la dynastie de poissonniers Kabak, la plus tranquille, là où les habitants vont encore

Une cuisine ouverte sur les pontons à yachts, du petit-déjeuner d'inspiration française aux cocktails de minuit, tenue par une vraie brigade de chefs plutôt que par un exploitant de marque

Fondé en 1953 par les frères Kadagan, venus de Yougoslavie, l'archétype péninsulaire de la cuisine domestique anatolienne en cocotte, toujours en mains familiales

Une cour des années 1800 sous les oliviers à Hacımemiş, la salle de pierre la plus romantique du village

Le comptoir d'Uğur Mumcu ouvert en 1974, où le kumru de Çeşme se presse encore comme la famille l'a écrit : tomate, sucuk, kaşar, sans raccourcis

La petite salle de poisson de Sertan sur le cap de Yıldızburnu : tables au ras de l'eau, cuisine précise, des prix qui restent sensés à l'aune de Çeşme

La salle de l'iskele de Mordoğan face à la mer, le comptoir de poisson du village de pêcheurs que le trafic des yachts n'a pas atteint

Le domaine de coteau de Meltem Güner Atalay : vendanges de nuit, cave à gravité, 20 000 bouteilles à la main

Une institution du kahvaltı d'Alaçatı depuis douze ans, discrètement installée sur la place du village : œufs aux herbes, vraies confitures, sans esbroufe

Le front de mer de Çiftlikköy de la famille Yılmaz depuis 2009, la table de poisson de Çeşme la plus tranquille, face à Sakız

Un jardin-ferme sur réservation entre Alaçatı et Ovacık, où les seules olives confites à l'orange valent déjà le déplacement

Restaurant de vignoble où le Foça Karası, un cépage vieux de 2 600 ans, se sert aux côtés d'un Cabernet né de la même colline